| 单反数码相机摄影技巧和拍照实用技巧要素 |
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其实要拍出美美的照片很简单，只要掌握以下三大要素，你的照片就不再是别人眼中平凡不起眼的生活照了。 ● 拍摄三大要素: 拍照片的三大要素: "聚焦、曝光、构图"是拍摄的根本。所谓曝光就是指底片或CCD感光元件对光感应的强弱；如果不能把光线调节到最适合的强度，底片和CCD就不能正确记录和确认影像。而光的强弱，可透过调校"光圈"和"快门速度"来控制。 1. 对焦要清晰 "照片中的人，看起雾雾的!!"，你是不是常常遇到这个问题呢? 一般来说，这是对焦的问题，对好焦有几个技巧，请往下看: ● 认清对焦点： 一般数位相机的对焦点，都是在相机的中心位置，你可以从相机的LCD看到一个小框框，拍照时，请先把人对到小框框内，半按快门，听到哔一声，同时会有小绿灯亮起（依相机种类决定），表示已经对到焦了。 ● 主体是否对焦： 1. 先把人放在中心对焦点． 2. 半按快门先完成对焦，此时按快门的手不要放开，否则对焦会跑掉。 3. 把人移到旁边，完成构图后，再全按快门，完成拍照，因为之前已经先对焦了，所以焦点不会跑掉。 ● 注意手晃： 稳定相机拍摄是不二法门，但你也要随时注意快门速度，现在的数位相机，都会显示快门和光圈的数据。一般所谓的安全快门，简单的说是不要低于1/30秒，如果当你发现快门值低于1/30时，请使用脚架来增加稳定度。 2. 曝光要正确 ● 何谓曝光(曝光补偿)： 在传统摄影中，我们提到的曝光值（Exposure Value），就是所谓的EV值．你可以做＋／－的调整，也就是多曝一格（变亮）或少曝一格（变暗）的调整，使曝光时的影像更正确，照片才不会太暗或太亮。(现在数位相机都具备了EV按钮) 口诀：遇暗则暗，遇亮则亮 如果被摄物很暗，则要减少EV值（变更暗） 如果被摄物很亮，则要增加EV值（变更亮） 很矛盾是吧，请看完以下解释，你就会了解EV值的功效了 目前的数位相机会自动帮你计算出最佳的曝光值．但是某些状况下，相机会被拍摄的环境给骗了，造成误判。 ● 注意环境： 通常背景过亮的环境，有可能是主角站在一片白色墙壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙滩上、或是雪地里，都会造成背景亮度大于主体，这时候口诀就要派上用场了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗时，相对要减少EV值。 ● 闪光灯： 闪光灯不是只有晚上才能用，白天适当的时机，使用闪光灯，更能增加正确的曝光率。 3. 构图要特别 当你熟悉了前二个技巧之后，我们来到最后，也是最重要的技巧：构图 一般构图有下列几个撇步，请仔细看了: ● 黄金构图: 常常听到一些专业的摄影师讲到黄金构图，但我们从来不晓得黄金构图是什么东西，今天就简单的介绍一下何谓黄金构图，让你也能成为专业的摄影师． 其实黄金构图，就是一个等比例的分割，分割比例有2：3、3：5、5：8等，就是在照片中，切出等比例的线，然后安排照片中的景物，呈现2：3的比例 ● 九宫格构图: 人们发现在九宫格中四条线的交汇点，是人类眼睛最敏感的地方．这四个点，在国外的理论学上又称为“趣味中心点”，只要我们掌握住这四个点来构图，保证你拍出来的图，再也不是生活照了。 拍摄时，你可以在相机的LCD，用想像的方式，切割出九宫格，然后把主体及延伸的前景或是背景，安排在不同的二个点上，做一个斜对角的画分，即完成一个九宫格的构图，简单吧。 其实九宫格的构图可以应用在很多地方，例如拍摄海岸线，你可以把海岸放在上方1/3处或是下方1/3处，都可以营造出不同的感觉，切记就是不要放在画面中间哦。 逆光下的风光摄影技巧 在数码风光摄影中，逆光拍摄是一种既有一定的拍摄难度而又可产生独特艺术效果的摄影手法。 逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象主体往往是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条，而且反差大、变化多，如果没有较为丰富的拍摄技巧和经验，就会造成摄影主体曝光不准确，显示不出逆光摄影作品的独特魅力。因此拍摄者在拍摄逆光摄影作品时要能熟练运用、掌握以下技巧。 1. 曝光时要以拍摄主体的曝光量为依据，其余在所不计。如拍摄日出或晚霞时就应以天空或太阳的曝光值为主要依据。 2. 逆光拍摄花卉、植物、人物、动物等轮廓清晰、质感透明的景物时，应选择较暗的背景予以反衬，曝光时以高光部位为测光依据，以造成较强的光比反差，强化逆光光效，达到轮廓清晰，突现主体的艺术效果。 3. 拍摄剪影效果时，应以明亮的背景亮度作为曝光依据。 4. 由于逆光拍摄时，相机对着强光源，要注意眩光的影响。尽量使用遮光罩或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡，或者调整拍摄角度以防止眩光产生。最常用的逆光拍摄效果有两种：一是剪影效果，二是“轮廓光”效果。以下就是在同一时间、地点、题材采用不同拍摄手法而产生截然不同效果的逆光照片。 逆光下的“轮廓光”效果 剪影效果 剪影效果的拍摄较为简单，拍摄时以亮部的曝光为准即可，主要是为了体现环境特有的色调和气氛时采用的一种拍摄方式。 简洁背景有办法 风光摄影不但讲求主体的选择及安排，同时不能忽视背景的处理。背景，是指在主体的后面用来衬托主体的景物，以强调主体处在什么环境之中，背景对突出主体形象以及丰富主体的内涵，都起着重要的作用。背景的处理是摄影画面结构中的一个重要环节，只有在拍摄中细心选择，才能使画面内容精炼准确，使视觉形象得到完美表现。理想的背景应该力求简洁、纯净，视觉元素精炼，影调和谐统一。有经验的摄影师都善于调动各种手法，以达到背景的简洁，凡背景中可有可无、妨碍主体突出的元素均应减去。归纳起来，有以下几种改善背景的办法： 一是虚化法。 即采用较大的镜头光圈（如F2或F2.8），尽可能地缩小景深范围，将焦点落在主体上，使清晰主体之后的背景呈虚化状，从而收到以虚衬实的良好效果。 二是遮挡法。 即利用升腾的云烟、飘渺的白雾、树木枝叶，或山峰、墙体等物体的背阳面等，将背景掩藏起来，从而突出主体。 三是避让法。 即调整拍摄高度，或仰向避开地平线上杂乱的景物，将主体对象干干净净地衬托在天空背景上；或俯向以马路、水面、草地为背景，使主体轮廓清晰，获得简洁的背景。有时用长焦距镜头缩小背景，杂乱的景物被排除在画面之外。 高调拍风光 高调，也称为亮调。通常把影调清淡的照片，称之为高调照片。高调照片中影调绝大部分为浅色，是由从浅灰到白的少数等级构成整个画面的色调。它一般比较简洁明朗，适宜表现以白色为基调的题材。高调照片虽以等级偏高的淡色调为主，但仍要求有丰富的层次，也不排斥小块深色暗调存在。由于大面积淡色调的衬托，小部分的深色暗调显得更突出，能起到画龙点睛的作用。 在拍摄高调效果风景照片时，要注意5点：第一，选取浅色调的景物，主体与陪体的色调尽量接近；第二，选用浅淡背景，利用白色或浅灰色调的背景能将深暗的主体衬托出来，这些浅淡的背景可以是雨雾、云烟，也可以是绵延的山、浩瀚的水；第三，采用正面光或漫射光照，这样能获得影像柔和、反差平淡的效果。晴天利用平射、直白的正面顺光，能获得无影的图像；阴雨天利用匀称、平和的漫射光或反射光，可以获得反差柔和的图像；第四，增加曝光量，应在正常测光值的基础上视具体情况增加0.5～1.5挡曝光，能将背景提亮；第五，要控制光比，光比控制在1∶2以内为宜，光比过大的结果要么使高光部分层次损失殆尽，要么使灰调部分变得深暗，从而失去高调照片应有的特性。 在自然风光摄影中，经常采用高调手法展现清秀空灵、辽阔浩远的秀丽美景。可以被利用的天然背景有很多，比如，在江南拍摄山水风景时，往往基于空白的理念，以简洁的构图，以偏概全的方法，突出主景，其余部分渐变为朦胧的远树淡水、雾雨烟岚。还有拍摄雪景，几近纯白的雪地就是谋求高调画面的绝好背景。在建筑风光摄影中，经常采用选取一角半边之景，或景物集中于一侧的方法，把观者的注意力引向虚旷的空间，给人以幽思遐想的余地。还有，以天空为背景，采用仰角拍摄，曝光时以主体测光值为标准，天空因过曝而呈现一片纯白，整个画面的高调效果能得到良好表现。 低调拍风光 低调，也称为暗调。通常把影调浓重的照片，称之为低调照片。低调照片中的影调绝大部分为黑色和深灰色，是由从深灰到黑的少数等级构成，整个画面的色调比较浓重深沉。一般适宜表现以深黑色为基调的题材，营造庄严、凝重、静穆的氛围，反映沧桑、沉稳的特性。低调照片虽大部分是深暗影调，也不排斥小面积的白色亮调。由于大面积暗调的衬托，小块的白色格外明显，形成视觉中心，使整个画面具有生气。 在拍摄低调效果风景照片时，要注意6点：第一，选择深色调的景物，陪体的色调也要比较深，并且与主体的低调相协调；第二，选用深暗背景，纯黑或者深暗背景能将浅淡的主体衬托出来；第三，采用侧光或侧逆光照，这些光位从镜头方向看，主体受光面积较小，且为轮廓光，很容易获得深暗影像；第四，减少曝光量，应在正常测光值的基础上视具体情况适当减少0.5～1.5挡曝光，能将背景压暗下去；第五，光比要大，光比可大于1∶4甚至1∶8；第六，利用阳光背阴之面作衬托，就是利用太阳光照射不到的大山、墙体等阴影作为背景，将杂乱的线条隐藏在阴影中。 在自然风光拍摄中，获得低调效果的照片多在特殊天气或时段，比如，阴云密布、乌云翻滚下的景物，呈现的就是悲壮、大气、沉重的低调意境。在早晨或傍晚，来自低矮角度的阳光具有明显的方向性，光的投影长，阴影面积大，能把各个景物投影平面分开，突出画面中的某些重要方面，从而呈现立体的、影调深沉的景物照片，这些时段可以充分利用起来拍摄低调照片。还有，借助夜晚灯光拍摄。与白昼不同，夜晚除了微弱的月光和灯光、焰火等外，大面积地面呈现黑暗。借助脚架和快门线采用长时间曝光，能拍摄到低调效果的夜景照片。 虚实并用拍溪瀑 瀑布和溪流是自然山水中最富有诗意的景观——大山深处，飞流直下，雪涛横披，殊瀑平泻，丰采瑰丽。 选择合适的季节，寻找有特色的溪瀑，是拍摄一幅好照片的前提。在画幅的选择上，为表现溪瀑宽广湍急奔腾的气势，多采用横画幅；为表现高深、落差大的溪瀑，显出“飞流直下三千尺”的感觉，多采用竖画幅；而展现平缓舒展，则采用中规中距的方画幅。溪瀑多在山谷之中，拍摄时往往没有回旋余地，求得全景应使用中广角镜头；取其局部及特写，则又离不开长焦镜头。关于拍摄高度，平拍接近通常的视线，使人产生身临其境的亲切感受；俯视时，溪瀑的画面在透视上变化大，利于表现层次、数量；仰拍时，溪瀑在画面透视上的高度比实际感觉要雄伟、高大。拍摄方向多采用稍侧的方位，不宜过正，以免画面显得呆板。 除了上述几点，拍摄溪瀑更为主要的是画面的虚实处理。如梦如幻、诗意盎然意境的获得，依赖于虚实并举、虚实相生。实和虚的运用是相辅相成的两个方面，如果画面上全是实景，会给人以憋闷之感；反之，画面上全是一片虚乎，一点实的地方都没有，又会令人感到空虚。因此，只有恰到好处地把握住虚与实的互相补充、互相陪衬、互相生发，才能做到画面的妙趣无穷。这主要体现在相机快门速度的选择上。要是拍摄水花飞溅的画面，为了显示水珠，可以采用高速快门。但多数情况下不能这样做，为了显示溪瀑的动势，看起来轻柔飘逸，必须想方设法将快门速度降下来，以较慢的快门速度进行拍摄。而且快门速度越慢，溪瀑越有流动感，越足以夸张和表现。常用的快门速度为1/2秒至1秒甚至长达几秒。实现慢速快门的方式通常有4种：一是收缩光圈，相对延长曝光时间；二是选择光线暗淡的阴雨天或早晚时间拍摄；三是通过设置选用较低的感光度；四是加用中性灰镜（一块不够则两块叠加）。为了避免采用慢门速度时容易出现的抖动，务必将相机固定在三脚架上，用快门线开启快门。若无快门线，则可以启用自拍功能。 寻找黄金点 首先要选定一个准备拍摄的全景画面，然后开始搜索有价值的主题：你要在脑海里把风景想像成带有多个四边形的网格，这可以帮助你更好地关注到风景中的每一个元素。 专业摄影师会在取景器中使用一个带有水平和垂直线条的毛玻璃。一些数码相机已经把这些辅助线条用电子方法投影到液晶屏幕上了。如果你的相机没有这个功能，你也可以用一个可擦掉的软笔帮忙，用这支笔把线条标记在液晶显示屏上。这样不仅可以方便地把拍摄题材分成若干份，还有助于寻找“黄金点”。 为了找到拍摄主题，也可以“在手指中观察”。用两只手的食指和拇指组成一个长方形，虽然样子可能有些滑稽，但是这样可以快速找到主题。当然，也可以使用折成一定角度的纸板或者空的幻灯片边框来达到同样的目的。 概要和全景 在一张照片中，“居高临下”扮演着重要角色。不过，这种以鸟瞰视角的俯拍方法需要一定的准备工作。摄影师在白天乘坐飞机时，可以直接从窗户里完成拍摄，这样可以真实地记录下实际的地理结构。 如果不具备这种条件，也可以试着去寻找一个至高点。例如右上图，你从一座山上面可以很好地俯瞰山谷或者海湾。如果在城市，一座高楼也可以达到同样的目的。 想得到全景照片，你可以在同一方向上连续拍摄。不过，现在很多数码相机都具备这种全景照片的拍摄功能。如果你的相机没有这种功能，可以简单地拍上4到6张边缘重叠的照片，接下来在Photoshop或者其他图像编辑软件中，把这些照片组合在一起。重要的是，你要手动设定固定不变的光圈和快门数值。因为如果在拍摄每张照片时采用自动曝光，在照片之间过渡的地方会不可避免地产生亮度跳跃。 通过线条展现动感 一个重要的构图元素就是“有动感的线条”。你要用所选择的照片题材勾画风景中的一小部分区域，这样你可以在照片的结构中获得更多生动的元素，例如可在草场上把一条小溪这样的元素放入其中。这些线条不应该简单地放在照片中央，最好是倾斜着放置。 另外，街道和墙也适合作为有动感的线条。如上图，你可以这样放置你的相机，直到让取景范围中的墙向着观众的方向绵延过来。这样，照片中有了一个舒缓的变化。这个线条应该在取景范围内结束，但不要简单地在照片的另一端开始。也不要让这些线条在照片中简单地笔直穿过，略带弯曲的或者其他形状的线条会更生动有趣。 观察灰度值下的拍摄题材 安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）算得上是非常伟大的风光摄影大师。他在上世纪30年代末用区域系统方法，实现了完美的黑白照片拍摄。对于彩色照片来说，“照片中的所有区域都需要色调”的指导原则同样有效，其中的色调就是灰度值。 如果想学习更多关于照片中理想亮度分配的知识，就应该首先把相机放在一边，在脑海中把拍摄题材转换成灰度值。现在，你要从一个纯粹数学的角度来看这张照片。每一个亮度区域都有一个百分比数值，100%代表着深黑，而0%则代表着纯白。在曝光优秀的照片中，不会有任何曝光过度或者曝光不足的区域。你可以努力在每一种光线条件下寻找正确的曝光。要注意的是，照片中的每一个区域都有色阶。 细节拍摄 在所有的风景区都拍摄大量照片的做法并不常见，大多数情况下，摄影师都会选择一个特定的地点或者一个非常特别的区域来描述旅行过程。如果想要表现一系列照片的内在一致性，那么细节的拍摄就十分重要。而这些细节是从一般的风光拍摄中无法发现的。你可以拍摄工作中的本地人、一道经典的菜肴或者当地的植物和动物。请尽量简单地拍摄当地的物品或者一些细节，并选择典型的构图方法。这样，可以与费尽心机拍摄出的风景照片形成良好的对照。观众不仅可以从中获得这个地方的信息，还可以感受到照片中讲述的故事。为了回到家中还能清楚地记得，你关注的到底是哪一条河流，最好随身带一个笔记本。这样，你可以马上记下这个地方的一些信息以及拍摄的题材。 夜景拍摄：曝光不足很必要 为了捕捉到典型的夜景气氛，必须要灵活一点。不必非等到你的眼睛感觉到天黑了才准备拍照，一般情况下，这时候已经晚了。你要等待的是街灯点亮的那一刻。这时太阳已经落山了，投在建筑物上的是街灯所发出的人造光线。为了能让天空获得深蓝色的色调，应该在手动模式中有意识地让曝光不足。为此，你要寻找一个只有微弱光线的区域，并记录下此时的测光数据。接下来用这个参考数值，你可以完成一系列照片。以这个测出的曝光数据为参考，可以在更亮和更暗的3档不同的光圈数据下完成拍摄。这几张照片中总会有一张是曝光合适的。不过，深蓝的天空只有在无云的傍晚才能拍摄到。 数码相机拍照实用技巧6则 即使你有传统胶片摄影的经验，在使用数码相机进行数字摄影时还是需要注意一些 问题，以使拍摄的照片更加完美！ 1.小心取景误差 常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景中看到的景物与镜头实际拍 摄的照片不是通过同一个光轴的，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些 近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但 是LCD的分辨率并不总是和相机的CCD成比例的，在我的测试中发现许多相机LCD上看到的 图像也不能在剪裁上与照片完全一致。如果你对所摄景物照片是否百分之百满足要求非 常关心，最好自己拍摄检查一下。 2.不要过分相信LCD 数字相机的方便性最为人津津乐道的是它可以立即看到拍下的照片，如不满意可以 删除，马上重新拍摄。对于构图取景、用光等明显的问题当然可以立即发现，但对焦不 准、相机抖动等小毛病可能在分辨率很低的LCD显示屏上就看不出来了，所以不必迷信L CD。和使用传统胶片相机一样，拍到好照片的重要前提是拿稳相机、对准焦点。我们发 现有的相机LCD亮度和色彩还原都有些误差，从LCD上看到的拍摄结果与最终在计算机显 示器上的图像差异还不小。仔细比较几次之后用户就可以适应这种差别了。 3.保证相机稳定 数字相机的快门时滞往往大到接近1秒，许多人使用数字相机时按完快门就放下了拿 相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以让拍摄 更加方便，但手一离开会不自觉地有些晃动，而且这种晃动往往不为拍摄者察觉。所以 如果你的数字相机有光学取景器，尽量使用它，把相机靠紧头部可以有效地减轻晃动-- 你还得到了附加的报偿：由于关闭了耗电巨大的LCD屏，相机电池的使用时间更长了。在 光线不好的时候尽量使用三脚架或其他支撑物，以保证相机在较长时间曝光时不会晃动 。 4.准确对焦 现在的数字相机都会自动聚焦，但机器并不能代替你做一切事情。数字相机的对焦 点一般位于画面中心，也就是说它会根据画面中心的物体位置调整焦点距离。如果你的 构图恰巧是主体偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按着快门之后再重新构图和 拍摄。在光线较弱或被摄物反差不大时我们发现有许多相机难以找到正确的焦点，这时 可以找一处和被摄物离相机相同距离而且反差较大的物体先对其聚焦，然后改变构图拍 摄。 5.用适当的分辨率 用户购买数字相机往往喜欢挑分辨率高的，也喜欢用相机的最高分辨率拍摄。其实 ，许多应用场合（如网页、照片打印等）并不需要200万像素的图片，这时使用较低的分 辨率可以让你拍摄更多照片，相机处理速度也更快一些。 6.用最优光圈 数字相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大 的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在从最大光 圈收缩两级左右时拍摄的照片效果最好。所以如果图像质量是你最关心的问题，可以使 用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些，往往能获得更好的效果。大光圈带 来的另一个问题是景深小，也就是焦点前后的清晰范围小，使用小光圈可以扩大景深， 这一点在近摄时尤其明显。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度， 让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也会有所改善。 |
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